按理说，我本不该走的，应该留下来陪她，可我实在摆脱不了松门山对我的诱惑，我寻幽松门的感觉太强烈了。这几十年来，每次乘船远行或是站在南山之巅，南望鄱阳湖时，只见一条长龙似的松门山，高昂着倔犟的头颅，斑驳一身金黄游弋在泱泱泽国中央，收入眼底的只有山北那无尽的黄沙与荒漠外加一片荒凉。山南面到底是个什么样的境况，松门人生活得怎样？山上有什么好的去处，我一概不得而知，为了探寻究竟，我只好轻友而重松门了。于是，便成全了我的这次踏沙松门行。
初冬的早晨，冷风习习，迎面吹来有丝丝的寒意。我辞别凌扬，乘出租来到了古南码头。在早点摊前随便吃了些东西对付过去，便在码头前等文友们到来。七点过后，他们陆续来了，一行恰好十三人，乘一艘小型铁皮机动船开始了这次的采风活动。
冬日的鄱阳湖，河床裸露，船儿只能沿水巷弯弯曲曲地行驶。出了古南港，水面渐渐大了起来。湖面上碧波荡漾，船儿犁开水面留下一条长长的墨线。名叫江四两的鸿鸟们，在尽情的盘旋嬉戏。不时的追着船儿翩飞，似乎在热情地迎接我们这一行游客的到来。一座座沙洲之上，过冬的候鸟们在翩翩起舞，欢快地鸣叫着，唱着动听的歌。船过时，惊起群鸟扑腾腾乱飞。
上午九点，船儿终于来到了松门山前的渡头。弃船登岸，脚下是软绵的沙地滩涂。人一踩，似踏上了海绵般舒坦。我不由抬头认真的看起了面前的山峰来。突然，我大声的叫了起来。文友们快看，那前面山峰上的巨石不就是个仰天长啸的狮头么？左边双峰突起的巨岩不就是个沙海里的骆驼么？听我这一说，文友们不由都认真的端详起来，进而纷纷赞许称道。于是，我便自心里给这两座山头起了个动人的名字：狮头峰和骆驼岩。
离开前山，我们一行开始了向松门山腹地进发。真是不来不知道，一看人狂心躁。冬日的松门岛上，向南舒展开一望无垠的湖滩，湖滩上散落着大小不等的牛群，自由地觅食，旷野里不时响起“哞哞”的牛叫声。零星的，破败的小渔船蛰伏在低矮的草丛里，无言地喘息着，仿若在告诉我，就在不远的昨天，它也曾经拥有过辉煌。是啊，昨天已成为过去，当它们复出时，定然会超越昨天，超越自己。
山南的风景真是别有一番情趣，与山北存在着强烈的反差。在这里，你既能充分感受到南国水乡的妩媚，又能充分体验到北方大漠的粗犷与豪放。如果不是那散落的渔舟和湖柳下挂着的渔网，证明这里是渔家人的领地外，否则，你可能误以为是到了北国漠边之地。近水的滩涂上稀疏地漾出些绿意，而近山背的大片滩地被黄沙覆盖，让我们行走起来极为不便。踩在沙地上一走一滑溜，时间长了，让人觉得行动起来滞涩艰难。
一个多小时过去了，我们在沙海中穿行，依然找不到行前约好驻足的范姓村庄。突然，身后传来了“突突突”三轮摩托的马达声。似小孩般淘气的文友程高兴得大叫停车，司机果然停了下来。有人上前打听问路，司机爽朗地笑着说，我就是范村的，捎你们一程吧，再往前走个七八里，看见有个土屋村的门楼就到了。这样，就由程和年长的同志坐三轮过去，并嘱咐程带上买来的菜疏等先期去到范村准备午饭，其余的人仍一路游走而去。虽然腿发软脚板发烧，但能充分体验这松门人的生活，我们亦觉是甜多苦少，兴致盎然。
继续前行约四五里路左右，我们终于看到了泛着淡黄的一排湖柳树立在山脚下的水岸边。其中有两三棵需两人合抱才围得过来，柳树上挂着用尼龙丝织就的网坠子，网袋里装满了五彩斑斓的鹅卵石。一圈一圈地绕挂在柳树上，形成了一幅独特的水乡风情画。离柳树不远的湖滩上，摊晒开一张张席网，网上晒着大大小小的鱼儿，散发出浓浓的腥香，弥漫开来。我不由拿起相机把这美妙的场景记录了下来，带回去给好友凌扬欣赏。
我来到渔人中间问他们，这柳后的村庄是不是范村。渔人告诉我，这是甘家湾村，再过去二三里，穿过山凹就是范村了。抬手看看表，我告诉大家快十一点了，朋友们不由加快了前进的步伐。日当正午，我们来到了范村，接待我们的是当地的一位年轻范老师。
趁着开饭前的空隙，我们请他介绍松门的基本情况。范老师捧出了家谱向我们娓娓讲述开来。他说，岛上范姓人家是明嘉庆年间由都昌周溪柴棚迁来松门的，他们原本就是都昌人，只是后来分治划归了永修，便成了永修人。松门山，松门山，古老的松门山横卧在古南老城南门外的鄱阳湖上，像一扇坚固的大门挡住了湖上的黑风恶浪，山上松林繁茂，故被人称之为松门山。
后来，由于岛上的乱砍滥伐，植被遭到了毁灭性的破坏，加上土地的沙化没能得到较好的控制，几百年后，这里便成了一片黄沙的世界。如今的松门人主要以捕鱼为生，其余就是靠销售黄沙得来的一点点收入。岛上共有居民五千余人，分布在岛的中央腹地，从东向西一字排开是甘，范，黄三大姓氏的村庄。听了范老师的介绍，我不由想到人与自然不能和谐相处，到头来受害的是我们人类自己。人与自然，断不能仇视与对抗，松门山的变迁告诉了我们一个道理。
午饭时，凌扬来了几个电话催我回程。饭后，我们便商议着翻过山脊在山北坡上船，顺便一游沙山，沙丘外加牛爬犁带给我们的欣喜。让范老师派人用摩托车送船工去前山把船开到山北坡接我们上船。这样一来，既爬过了沙山穿越了沙丘，沙川，又饱览了泽国水乡的沙漠风光，还省去了重走二十多里回头路的艰辛。想想真是妙绝了。
出范村向右，拐过村角，便踏上了去北坡的牛车道。我们深一脚浅一脚地踏在沙地上开始了回程。翻过村后的高高沙坡地，展现在我们面前的是一片错落起伏的沙的世界。沙丘一个连着一个，沙川的底部芦苇丛一丛一丛的泛着枯黄的颜色，留给人们的是无尽的苍凉与寂寞。不知是谁家的孩子放了一把野火，大片的沙茅草被烧过后，飘落满地的黑灰，留下一片黑乎乎的沙地，愈发让人有了一种沉重的感觉。漠国的那种粗犷与豪放从心底溜走了。
在感受了沙的王国带给我们种种的思考之后，我忽然记起凌扬催归的电话，不由归心似箭。我默然地蹲在沙丘下，用手指在一座小沙丘的向阳面上潦草的写下了几个字“身在沙海，心系凌扬。”尔后迅捷地移动脚步向北坡下跑去，完全忘了纵然你归心似箭，也得等大家到齐了才能开船这么一个简单的道理。
朋友们依然不紧不慢地在沙地上游弋，而我已然滑过北坡来到了乘船的渡头。然则船还没到渡头，只好坐在坡地上无言地等待。但眼前的一幅场景让我有了一份欣慰。渡头前的坡路上，岛上渔家从古南采购了大量的货物正在下船装车。车是牛车，两牛驾辕。车装好了，由一人驾车驱牛上路，许是车载太重，沙路难行，二牛奋蹄挣扎向前，终于在人们的帮助下爬上了沙坡，开始了穿越沙海的航行。在现代化的今天，岛渔人依然是在那么的一种原始状态下生活，这给我们带来了另一种的思考。
船终于来了，朋友们也已聚到了渡头。上船了，送行的范老师和他的女友在向我们挥手致意。我们也挥着双手，连声的道谢并诚挚地邀请他们来古南做客。在依依惜别声中，渡船离岸渐行渐远，回望松门山，心里亦有了一道挥之不去的风景，什么时候再来松门，这里的生活是否与现代贴近？我要作一次考证。58xs8.com