北京，一个夏叶向往已久的地方。
北京，一座有着三千年历史，且在飞速发展的大都市，有着宽敞车流如织的街道，和不知疲倦追寻梦想的人群，有着最现代化的钢结构建筑，更有着最古老的东方文化底蕴。
坐在三轮车上，穿梭于流传着数不尽的故事的胡同之间，夏叶想起作家洪烛写的一篇文章里面的一段文字；
“旧时代北京城的风俗民情，在今人的回眸中已笼罩着浓重的烟云。难怪林语堂在异乡追怀北平生涯而创作的一部长篇小说要以《京华烟云》命名。冠盖满京华，象征着权贵与名流的宝马车以及冠盖如云，曾经遮蔽过六朝古都的街道与天空，掩饰了数不清的英雄业绩、文坛佳话、韵事乃至场现形记……我们也只能以凭吊的心情，抽蚕剥茧地借助岁月之手梳理发生在这块神奇的土地上的如烟往事——屏住呼吸，放轻脚步，生怕惊散了纸张般单薄的尘封的梦境、冻结的繁华抑或逝者的呓语。究竟现实是往事的翻版，或者往事是现实的投影?若隐若现，忽暗忽明，以至我在文字的迷宫中蓦然回首之际，不怀疑自己也是古人的替身，在延续他们的进取与失落、喧嚣与躁动、恭顺与抗争、彷徨与呐喊……久久不能自拔。作为城市，北京是不朽的；但对于在这座历史舞台上演过的悲欢离合、阴晴圆缺而言，一切都是瞬间，一切都是过客——无论什么声名显赫的人物，轰轰烈烈的事件。
北京的名人故居多。首当其冲的自然是故宫(皇帝们的故居)，其次属形形的王府，雍容华贵的程度确实是一人之下，万人之上。南池子有睿忠亲王府，正义路有肃亲王府，什刹后海有醇亲王府(其西园后来又是宋庆龄故居)，雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。我在宽街的板厂胡同住过，黄昏散步路过胡同深处一座破落的四合院，发现苔痕斑驳的灰墙上，镶嵌一块文物局立的牌子，走近一瞧，居然是僧格林沁王爷的旧宅——而当时我恰恰在读这位骁勇善战的蒙古王爷的传记。真使人感概于世事莫测：想当年这里肯定门庭若市、贵宾如织，而今蛛网密布，门可罗雀。若随便在街上问一个手持大哥大的年轻倒爷，他恐怕不知道僧王是谁。这对于我有时也难免：某次应邀赴虎坊桥一家叫晋阳饭庄的老店聚餐，酒过三巡，多亏东道主介绍，我才知道这幢翻修的楼即是纪晓岚的阅微草堂——乾隆年间他在此地写过著名的《阅微草堂笔记》。再饮酒，觉得滋味似乎醇厚了许多。——这杯酒的源头可上溯到清朝，且有文化味。
山脚下有个古朴的农家院落，被发现为曹雪芹故居(但又有部分红家学反对这种考证)。我是买了门票进去参观的。带着将信将疑的态度——听凭导游讲解得天乱坠：石碾、枣树、墙上模糊的字迹、一盏生锈的油灯，都是有来历的。但我内心还是希望它是真的：曹雪芹在这里呕心沥血给中国文学留下了一部残局：而我，伫立在《红楼梦》诞生的地方，也算是沾了古人的光。以后再读红楼，我脑海里总浮现着那堵断墙，墙头没心没肺地疯长的荒草……
八道湾的鲁迅故居却是明确无误的。有半个院落，又是周作人的苦雨斋——他著文时屡屡以苦雨斋主自命。不知为什么，与贵族、政客、将军、巨商们的府第相比，我对文豪的故居更感兴趣。毕竟，他们给后人留下了一部部百读不厌的名著——甚至从某种意义上讲，书本身也算他们灵魂的故居。读其书如见其人。梅兰故居在北京有多处。从李铁拐斜街(出生之地)、百顺胡同、鞭子巷三条、芦草园，到无量大人胡同、护国寺街、西旧帘子胡同。他多次迁徒。其中无量大人胡同的宅第最有名，瑞典皇太子以及印度诗人泰戈尔等都来做过客。那个年代，一批又一批国外慕名者，都把“游故宫、登长城，到梅兰家做客”列为主要活动日程向外交部提出。至于芦草园的房子，是把两所四合院打通内墙合并起来的，梅兰经常邀齐白石、徐悲鸿等来这养有牵牛的院落吟诗作画……”
见夏叶半天没说话，哲问道；“你为什么喜欢北京啊？”
“如果说海派的文化是细腻而带有甜味的，那么京派文化就是大气，豪迈，五味杂陈的。”她含笑回答。“很有意思的是，快速发展的现代文明和古老的千年遗风是并存的，是不抵触的。我总觉得，不管是哪个国家的，或是哪个民族的人，对于自己国家文化的喜爱是与生俱来的，是不需要问为什么的。”
“哈哈---”哲开怀的笑起来，将她搂在怀里说；“我怎么没想到自己竟然娶了一个思想家！”
“讨厌！”夏叶在他胸上捶了一下。
哲只是搂着她笑，也不理会她的小孩儿举动。58xs8.com